Сказочная страна Бретань. Прогулка по изумрудному берегу.

Когда-то я написала статью про Изумрудный Берег Бретани, которую разместила у себя на рекламном сайте и в жж. Пришла пора закрывать и то и другое, а статью мы здесь немного переделаем, чтобы получилась шпаргалка. Начнем.

Изумрудный берег

 Бретонское побережье - настоящий рай для любителей природы. Яркие краски, их невероятное сочетание, и постоянное желание узнать, а что там, за поворотом. Изумрудный берег - замечательная отправная точка для знакомства с побережьем. От Канкаля до мыса Фреель, через мыс Груэн, Сен-Мало с пригородами и долину Ранс. Хотя, можно ограничиться и только половиной пути: до Сен-Мало и там застрять надолго в кафе, потеряться в переулках, бродить по стенам, гулять по дну Атлантики. 

Название "Изумрудный берег" появилось в девяностых годах девятнадцатого века, и придумал его адвокат и историк Эжен Эрпэн, противопоставив его, таким образом, Лазурному берегу. Причем отчетливо изумрудный цвет проявляется именно весной.
  В Бретани непредсказуемая погода, бесполезно делать какие-то прогнозы, но, в любое время года прогулка по изумрудному берегу будет интересна. Главное не забыть фотоаппарат.  Посмотрим основные точки:
 - Канкаль: поесть устриц и познакомится с центром города;

Устрицы разного класса продаются дюжинами

 - Прогуляться до мыса Груэн, почувствовать местный климат, насладиться видом изумрудных волн;

Мыс Груэн

 - Посетить Сен-Мало, где обязательно обойти Интра-Мюрос по стенам, выйти на пляж в отлив и сходить к фортам, покататься на бискине - местной лодочке, поесть устриц или блинов с ракушками Сен-Жак, любители рыбок могут сходить в океанариум, а любители оригиналов - посетить Ротонеф;

Сен-Мало

 - прогуляться у плотины в устье реки Ранс;

Устье реки Ранс с видом на Сен-Серван

 - провести вечер в Динаре, главном курорте изумрудного берега.

Самые отважные могут добраться до мыса Фреель и до островов. Но это уже на следующий день.

Изумрудный берег

 Начнем прогулку с Канкаля. В хорошую погоду от маяка в Канкале виден вдали Мон-Сен-Мишель, французская святыня и спорная территория между Бретанью и Нормандией, хотя, как говорят бретонцы, "формально, он в Нормандии". Исторически же все гораздо сложнее.  

Порт Канкаля

В самом Канкале главное занятие: устрицы, устрицы, и еще раз устрицы. Их здесь выращивают на специальных фермах. Привозят "рассаду", правда, из городка Оре, что в регионе Морбиан, потому что из-за природных катаклизмов, не без вмешательства человека, местные устрицы погибли. Поэтому и пришлось организовывать специальные плантации. Специалисты стараются восстановить популяцию устриц. Но пока только выращиванием в «садах»: 360 гектаров устричных плантаций, «засаженных» особым видом плоских устриц со специфическим вкусом, который получается благодаря планктону залива Мон-Сен-Мишель.

Устричный рынок

В туристический сезон здесь же на набережной их продают желающим полакомиться свежими устрицами, чтобы потом торжественно бросить ракушку обратно в море. А пока туристов нет, например, в апреле, в Канкале спокойно, на набережной ни души, да и торговцев устрицами не очень много.

Сам город делится на две части: нижний, «морской», где живут моряки и рыбаки, и верхний, «торговый», где живут торговцы устрицами.  

Сервировка устриц

Прогулку по городу лучше начать внизу на набережной, где сделать главное, отведать устриц. Стоят они недорого, по сравнению с ресторана. Продают дюжинами, можно попросить продавцов и они вам выложат их на  специальное блюдо, раскроют, продадут лимон, и пожалуйста, дегустируйте. Можете как все туристы кинуть ракушки в море. Можете как местные оставить там.

Лодка-бискина

Канкаль еще знаменит своими лодками: la bisquine. Эта лодка появилась в начале девятнадцатого века у рыбаков Бискайского залива, а потом ее переняли в Нормандии и Бретани. Бретонцы приспособили лодочку к местным природным условиям: сильные отливы и приливы, ветра и течения. На рубеже двадцатого века два города, бретонский Канкаль и норманнский Гранвиль даже устроили настоящее соперничество: чьи лодки лучше. Организовывались регаты в заливе Мон-Сен-Мишель. Будем надеяться, что победила дружба. Сейчас есть одна bisquine в Гранвиле и одна в Канкале.  На них катают туристов. Ее часто можно увидеть у берега: она отправляется из Канкаля до Cен-Мало. Черный корпус и белый парус.

Памятник торговкам устриц

В верхнем городе обычная жизнь обычного города: улицы, кафе, церковь и памятник торговкам.

Мыс Груэн

Самое интересное начинается после набережной. Недалеко от центра, всего в 7 километрах, находится мыс Груэн, одна из точек Изумрудного берега. Туда можно дойти пешком (по тропе таможенников, их много на побережье: надо было ловить контрабандистов, осуществлявших торговые отношения с соседней Большой Бретанью:)). А можно проехать на машине, оставить ее на парковке и отправиться по пешеходной тропе к мысу. Пейзажи захватывают дух. Море действительно изумрудного цвета.

Изумрудное море только весной

Поросшие дроком камни врезаются в море. Создается ощущения края земли.

Дрок - главное растение региона

Кстати, здесь очень ветрено в любое время года, при любой погоде, но прогулка на краешек мыса того стоит. Рядом – острова Ланд, по традиции это орнитологический заповедник. Птиц здесь много, совершенно разнообразных.

Вид в сторону Канкаля

Сам мыс – скала, с которой открывается панорама на Мон-Сен-Мишель и норманнский Гранвиль. При отливе можно спуститься вниз и попасть в пещеру, высота которой аж 10 метров.

Залив Сен-Мишель

Отсюда по проселочной дороге вдоль побережья можно добраться до Сен-Мало. А по пути сделать пару фотопауз и погулять по побережью.  
 По дороге к центру Сен-Мало можно заглянуть в Ротонеф. Есть там такие "скульптуры в скалах". Их сделал местный аббат Фуре, когда оказался в Ротонефе на реабилитации после инсульта. Потеряв речь он 25 лет вытесывал в скале историю рода Ротонеф и всего поселка, запечатлев обитателей и местные легенды.

Скалы Ротонефа

Ротонефы были местной могущественной семьей, зажиточные рыбаки, ставшие пиратами и контрабандистами. Им подчинялось все побережье, они устанавливали здесь свои законы и порядки. Правили они в окружении настоящих разбойников, которые под их командованием нападали на корабли, грабили и делили добычу. Так им удалось поселить страх во всем районе. Они построили свой собственный флот и стали настоящими королями местных морей.

Страшная легенда о чудовище и разбойнике

Ротонефов боялись даже правители соседних Сен-Мало и Динана. Было это в далеком шестнадцатом веке. А закончилось во времена Французской революции. Могущественный клан распался по идеологическим соображениям: кто-то примкнул к роялистам, а кто-то попытался награбить последнее в революционной суматохе. Как бы то ни было, власть их кончилась, теперь Ротонефы боролись друг против друга. И жестокости не было конца. Во время одного из сражений налетел сильный шторм и из моря вышли страшные чудовища, поглотившие последних из рода Ротонеф.

Аббат Фурре впечатлился этой историей и создал порядка 300 скульптур на площади около 500 м2. Он разделил историю на Рай и Ад. Пусть примитивно, ведь он не был скульптором, но оригинально.

С площадки открываются и замечательные пейзажи... Как всегда в Бретани.  

Сен-Мало

Это раньше Ротонеф был отдельной деревней, сейчас это уже часть Сен-Мало. Исторический Сен-Мало всегда вызывает восторг (хотя, в Бретани много и других не столь раскрученных городов - крепостей, сохранившихся в отличном состоянии). Прогулка по крепостным стенам - обязательная часть программы, потому что оттуда открываются красивые виды и на город и на море.  

Сен-Мало

После знакомства с корсарами, первооткрывателями и другими выдающимися жителями города можно побродить по песку, который открывает отступившая Атлантика и дойти до форта.

Обязательно зайдите в церковь святого Викентия, посмотрите на место, где был сам дю Геклен (путешествуя по Бретани вы о нем много узнаете).

Памятник Хичкоку в Динаре

Ну, а потом путешествие по изумрудному берегу продолжается. Даже если далеко не ехать, обязательно нужно заехать в Динар, оттуда открываются замечательные панорамы самого Сен-Мало, Сен-Сервана, полюбоваться курортным городком и памятником Хичкоку.  

казино Динара

Обязательно нужно попробовать бретонскую кухню. Блины из гречневой муки, которые тут называют "галеты", ну а гречку "сарацин", за ее темный цвет. Они, как правило, с чем-то существенным. Хит - "галет комплет" с ветчиной, сыром и глазуньей. Есть и другие, все с теми же устрицами. Есть блины сладкие, из белой муки, тут хит бретонский блин с карамелью и соленым маслом. Соли здесь много, а "фар", представляющий собой сладкое тесто с начинкой из чернослива (оригинальный), яблок и прочих фруктов. А есть совершенно непроизносимый "куин амон": сладкое закрученное в улитку тесто, часто с начинкой. Все это вам подадут не только в Сен-Мало, но и в любом городе Бретани, в ресторане и в забегаловке.

Карамель с солью - местная гастрономическая особенность. Она везде: в блинах, в мороженом... Очень вкусно. Есть бретонские пироги:

Один из многочисленных отелей Сен-Мало

И на закуску. Рецепт блинов из гречневой муки.
Вам понадобится: 500 г. гречневой муки, 100 г. соленого масла, 2 яйца, 500 мл сидра.
Муку высыпать горкой, сделать углубление, разбить туда яйца. Добавить сидр и немного воды. Перемешать. Добавить растопленное масло, все перемешать до состояния жидкой массы. Дать настояться несколько часов при комнатной температуре. Жарить на сильном огне 2 минуты, перевернуть. Готовый блин смазать маслом. Добавить начинку по вкусу.

Галетт

 Карта региона с основными пунктами прогулки: